ouvré, sert aux ablutions des fidèles. Une embarcation, richement décorée, est amarrée dans un angle ; elle sert à l’officiant, lors des grandes cérémonies. Ce petit étang est entouré de fleurs. Le tombeau de la fille de Mahomed Ali Shah, Janaf Asiya, s’élève du côté ouest du vaste rectangle de la place. On a voulu copier le Taj-Mahal, mais c’est loin d’être réussi. Là se trouve aussi la mosquée affectée exclusivement à l’usage des descendants de la famille royale.
On admire, en passant, la mosquée Jami-Masjid, flanquée de deux minarets et de dômes imposants. Ce monument, négligé depuis un demi-siècle, fut réparé en 1901, grâce à la généreuse contribution du lieutenant-gouverneur, sir Antony MacDonnell.
Des singes familiers et choyés par la population gambadent partout dans les rues, sur les places publiques, sur les toits. Ces bêtes sont d’un sans-gêne, d’une effronterie telle que l’on se barricade pour se protéger contre leur intrusion ; ce qui fait dire que les gens ici sont prisonniers et les singes en liberté. On les voit ainsi, un peu partout, dans l’Inde.
13-14 mars — Nous visitons le Memorial Church dont les murs sont couverts de tablettes où sont gravés les noms des victimes de 1857.
Départ pour Cawnpore que nous atteignons après une heure de chemin de fer. Cawnpore est une autre ville tout imprégnée du triste souvenir de la mutinerie. Nous n’y séjournons que quatre heures, mais ce court laps de temps est bien employé. Notre auto nous conduit, en cinq minutes, de la gare à un petit enclos entouré d’une balustrade en fer ; au centre, une croix d’une douzaine de pieds de hauteur indique le puits qui, le 15 juillet 1857, fut rempli jusqu’au bord par les deux cents victimes de Nana-Sahib, qui y furent jetées, toutes palpitantes.
Les Cipayes se révoltèrent à trois endroits principaux : à Delhi, où les troubles originèrent, puis à Cawnpore et à Lucknow ; mais c’est à Cawnpore que leur férocité
