s’éteignirent tout à fait. Après une longue série de glissades, de chutes et d’évolutions plus ou moins désagréables, je sortis enfin de la forêt ; mais, pour atteindre Zermatt, il me fallait encore traverser des torrents dangereux. Pendant des heures entières, je cherchai mon chemin, presque sans espoir de le trouver. Enfin, par un effort suprême, je découvris un pont, et, vers minuit, couvert de boue, tout écorché et tout meurtri, je rentrai dans l’auberge que j’avais quittée le matin.
Les touristes ne sont pas seuls embarrassés. Un ou deux jours 
plus tard, en me rendant à mon ancien poste près de Hörnli, je rencontrai un gros curé qui avait essayé de passer le col Saint-Théodule. La force ou le souffle lui avaient manqué, et il se faisait descendre comme un ballot sur le dos d’un guide efflanqué. Les paysans s’arrêtaient les mains jointes ; malgré son aspect grotesque, ils gardaient leur sérieux, tant est grand leur respect pour l’Église, mais, à leur physionomie, on voyait qu’ils avaient bien envie de rire.
Je descendis la vallée que je quittai à Randa pour gravir les flancs du Dom[1], afin de contempler le Weisshorn face à face. Cette dernière montagne, la plus majestueuse de la Suisse, paraît encore plus belle quand on l’admire de ce côté. Au nord, elle porte un immense plateau de neige qui alimente le glacier dont une partie se voit de Randa, et qui a plus d’une fois détruit ce village. Juste en face du Dom, le glacier du Bies[2] semble descendre presque verticalement ; il n’en est rien, bien que la pente en soit très-forte. Il a beaucoup diminué, et sa partie inférieure, maintenant divisée en trois bras, et étrangement suspendue aux rochers, paraît vraiment y tenir comme par miracle.
