Prendre la moitié de 11 à 4, et marquer 12. (Cette mesure peut être également au 1/3 ou au 1/4, suivant que l’on veut un pantalon plus ou moins large).
De 12 à 13, compter 3 centimètres, mesure invariable, puis réunir 6 à 13, ainsi que 3 à 13, par des lignes pleines. (Voir dessin).
Il reste à dessiner maintenant, en traits pleins, les contours du devant de ce pantalon.
De 8 à 14, compter de 5 à 7 centimètres, et rentrer à gauche du point 14, de 2 centimètres, ce qui donne 14 bis.
Réunir ce nouveau point 14 bis au point 1, par une ligne pleine (voir le dessin).
Selon la grosseur de la taille, diviser la distance 1-14 bis en 3 ou 4 parties égales, suivant que l’on veut former 2 ou 3 pinces (voir le croquis).
Pour faciliter le tracé de la courbe, placer au 1/3 de la distance 14-7, le chiffre 15, et réunir 14 bis à 5 bis, en passant par 15, comme l’indique le dessin.
Il faut avoir soin de bien donner de 13 à 5 bis, la même longueur que de 13 à 6, car ces deux parties doivent être cousues ensemble.
Presque toutes les lingères exécutent les pantalons sans apporter aucune modification au tracé, mais, pour celles qui font la lingerie de luxe sur commande, le pantalon devant aller aussi bien qu’un corsage, il y a certaines précautions à prendre.
Vous avez, sans doute, maintes fois remarqué Lectrice, que les pantalons achetés tout faits, craquent, se déchirent même étant neufs.
Ceci tient à ce que le fond de ces pantalons n’a pas assez de longueur.
La modification suivante supprime cet inconvénient, et donne un pantalon ne faisant aucun pli sur le devant (voir fig. 23).
Prendre la moitié de 1-2, puis former une pince égale au 1/10 de la largeur 3-4.
Ensuite, fendre de 5 à 4 et laisser le patron se remettre à plat de lui-même.
Retracer alors le patron, comme l’indique le trait pointillé du dessin.
